Jardiner responsable

Les plantes s’alimentent en puisant dans le sol des éléments minéraux dont elles ont besoin pour leur croissance et leur métabolisme : azote (N), phosphore (P), potassium (K) … La matière végétale disposée sur le sol (fumier, compost…) est broyée par les vers de terre, les limaces, de nombreux insectes. Elle est ensuite décomposée et libère alors les éléments minéraux absorbables par les plantes. Le produit de cette décomposition se nomme l’humus.

Une terre sableuse (dite légère) ne retient ni l’eau ni les sels minéraux. Les plantes peinent à s’y développer. Apportez lui en surface du compost bien décomposé ou du fumier (3 à 4 kg/m²) pendant 4 ou 5 ans d’affilée. Une terre argileuse ou limoneuse (dite lourde) retient bien l’eau et les sels minéraux, mais sa structure compacte rend plus difficile le développement racinaire. L’eau peine à s’infiltrer, l’oxygène manque dans le sol et une croûte se forme en surface. Apportez lui du compost et du fumier. Grâce aux vers de terre, l’humus se liera aux minéraux du sol et formera une structure souple, poreuse, grumeleuse.

Le travail du sol doit respecter la particularité de la terre. En surface, vivent les micro organismes aérobies, ayant besoin d’air. En profondeur, vivent les anaérobies, n’ayant pas besoin d’air. Il ne faut donc pas inverser les couches de terre afin de ne pas détruire cet équilibre. Certains outils comme l’aérabêche, la grelinette ou l’acti-bêche permettent de travailler le sol sans le retourner en respectant la vie au sol.

Le binage consiste à casser la croûte qui se forme à la surface du sol. En émiettant la terre, le binage referme les fissures du sol et limite l’évaporation de l’humidité contenue dans le sol. Le binage aère le sol et évite l’asphyxie des racines. Lors des arrosages, l’eau s’infiltre mieux sans ruisseler.

Le paillage conjugue tous les avantages du binage mais avec une bien meilleure efficacité. Il évite le réchauffement du sol en été et donc l’évaporation de l’eau. Le paillage se fait à l’aide des BRF (Bois Raméaux Fragmentés), constitués de rameaux verts d’essences feuillues, qui sont fragmentés, broyés puis épandus et incorporés aux premiers centimètres du sol. Ces BRF sont riches en nutriments et maintiennent donc les sols fertiles.
Différents composants sont utiles pour le paillage, comme par exemple la coque de cacao qui est un excellent fertilisant. Épandez une couche d’environ 4 à 5 cm d’épaisseur et arrosez afin que les coques se collent entre elles et forment une couche protectrice perméable à l’eau, à l’air.
La paillette de lin présente également de multiples avantages. Elle limite les arrosages grâce à son fort pouvoir de rétention d’eau et limite la levée des « mauvaises herbes » par son pouvoir couvrant. Enfin, l’écorce de pin permet de réduire considérablement la levée des mauvaises herbes. Elle limite l’évaporation de l’eau du sol.
Pour mieux attirer vers la surface les vers de terre et les micro-organismes du sol, apportez une fine couche de compost avant de pailler par-dessus. Ils bêcheront la terre à votre place !

La tonte d’une pelouse doit respecter quelques règles afin de limiter le développement des mauvaises herbes. Une tonte trop courte (moins de 4 cm) affaiblit les graminées et permet aux mauvaises herbes de prospérer. À la fin du printemps, il faut relever la hauteur de coupe afin de permettre un développement racinaire qui permettra au gazon de mieux résister à la sècheresse de l’été. En été, il faut tondre haut. Cette tonte protège le gazon des rayons du soleil et limite l’évaporation, donc l’arrosage. Il peut être intéressant de tondre fréquemment même si l’herbe n’a pas poussé car cela évite le passage en graines des mauvaises herbes.
Un autre mode de tonte existe en utilisant une tondeuse mulching : couper l’herbe en tout petits morceaux. Après avoir été coupée, l’herbe est soufflée vers l’extérieur et s’étale sur la pelouse. Avantages : pas de ramassage d’herbe, pas de déchets et maintien de l’humidité dans le sol.

Pour limiter les apports d’engrais, le compost peut être utiliser pour fertiliser le sol. Il s’agit de transformer des matières biodégradables par le biais de micro-organismes.
On peut composter :

• Les déchets de cuisine : épluchures, marc de café, fruits et légumes abîmés… ;
• Les déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, fleurs… ;
• Les déchets de maison : mouchoirs en papier, cendres, copeaux, papier journal, cartons…

Un bon compost nécessite de mélanger les différents composants. Les déchets doivent être brassés dès le départ. Si l’air ne circule pas, la masse à composter risque de produire du méthane, gaz à effet de serre, mais également des gaz malodorants. Le compostage en tas est installé à même le sol ce qui facilite la colonisation par les vers de terre et les insectes. L’idéal est d’avoir 2 composteurs : un pour les déchets frais, un pour les déchets déjà en cours de maturation.

Le vermicompostage ou lombricompostage sont des formes de compostage où les vers (lombrics) effectuent la décomposition des matières végétales pour les transformer en compost. Ces vers, qui vivent dans un bac, peuvent manger l’équivalent de leur poids dans une journée.
Pour les nourrir :

• Fruits et légumes (éviter les huiles ou les viandes) ;
• Coquilles d’oeufs ;
• Feuilles mortes ;
• Marc de café avec le filtre, les vers en raffolent ! ;
• Papier journal (en faible quantité).

Le purin d’ortie

Faire macérer dans 10 litres d’eau (eau de pluie préférable) et 1,5 kg de feuilles d’orties hachées. Au bout d’une quinzaine de jours, filtrer la macération. Après l’avoir diluée, vous pouvez l’utiliser :

• en pulvérisation sur le sol contre les champignons, algues, lichens, mildiou ;
• en activateur de croissance grâce à la richesse en sels minéraux ;
• en insecticide, principalement contre les pucerons en pulvérisation fine sur les feuilles.

Sans dilution, le purin d’ortie fournit un bon activateur de compost. Attention ! Il dégage une odeur désagréable !

Le marc de café

C’est un engrais naturel et non polluant grâce à sa forte teneur en azote et en potassium. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas un insecticide, mais un répulsif. Vous pouvez l’utiliser contre les pucerons, les fourmis, les escargots et les limaces en plaçant votre marc de café au pied de vos plantations.

Le thé

Un autre engrais naturel, le thé. Faire sécher le thé restant après infusion. Le mélanger à la terre.

Le désherbage thermique consiste à provoquer un choc thermique à l’aide d’une flamme, d’un rayonnement infrarouge, d’une projection de vapeur ou d’une projection de mousse. Attention ! Ces méthodes consomment beaucoup d’eau, de fuel ou de gaz.

Il existe différents types d’arrosage en fonction des plantations. Un semis et des plantes à racines superficielles n’ont pas besoin d’arrosages copieux, mais fréquents. À l’inverse, arrosez copieusement mais peu souvent les plantes dont les racines descendent profondément : arbustes, rosiers, tomates, aubergines… au moins 20 litres d’eau par m² tous les 10 jours. Les besoins en eau des légumes varient de 0 à une dizaine de litres d’eau au m² par jour selon la variété de légumes. D’une manière générale les légumes ont besoin de 2 fois plus d’eau dans leur maturité qu’en période de croissance. En cas de pluie, diminuer d’autant l’arrosage.

Choisissez d’arroser à un moment judicieux : tôt le matin ou mieux le soir, lorsque le soleil ne fait pas s’évaporer l’eau trop vite. La plante profitera plus longtemps de l’humidité. Il est également important de choisir sa technique d’arrosage. L’arrosage par aspersion gaspille beaucoup d’eau (jusqu’à 50 %) et favorise le développement des maladies. L’utilisation de distributeurs d’eau, cônes plantés dans lesquels on visse des bouteilles d’eau, permet de diffuser l’eau progressivement et de ne pas arroser tous les jours. Un système d’arrosage automatique de goutte à goutte programmable limite la quantité d’eau consommée. La pelouse peut ne pas être arrosée, elle revivra dès les premières pluies.

Pour l’arrosage, l’eau de pluie récupérée peut-être utilisée. Voir nos conseils pour gérer les eaux pluviales sur son terrain.

Ce sont des plantes couvrantes qui s’étalent sur le sol sans prendre de hauteur. Elles sont idéales pour occuper des espaces laissés nus qui, sans elles, se retrouveraient envahis par les mauvaises herbes. Une fois bien installées, elles limitent la progression des mauvaises herbes.
Attention ! Chaque fois que vous bouleversez le sol lors d’un désherbage, vous remontez à la surface des graines qui ne demandent qu’à germer.

L’association de certaines plantes permet de limiter, voire éliminer, l’utilisation d’engrais chimiques ou de pesticides.

Les apiaceae ou ombellifères se protègent réciproquement. Anis, carotte, céleri, coriandre, fenouil, panais, persil,… font partie de cette famille. Parmi les plantes cultivées, seules les légumineuses sont capables de fixer l’azote de l’air et d’enrichir le sol. Il est conseillé de les associer à la tomate ou les cucurbitacées qui ont besoin d’un sol riche en azote.

Certaines plantes aromatiques, grâce à leurs odeurs particulières, peuvent éloigner les insectes nuisibles.
Les oeillets d’Inde sont à planter en bordure de jardin, ils protègeront la plupart de vos plantes. Le basilic est un répulsif des mouches et moustiques. Installez-le à proximité des tomates, asperges, poivrons, piments et aubergines. La bourrache attire les abeilles, fait fuir les limaces, réduit les doryphores, éloigne les vers des tomates. Les capucines attirent les pucerons (il suffit ensuite de les arracher puis de les brûler) et éloignent les punaises des courgettes et des citrouilles. Le cerfeuil diminue l’invasion des limaces.